Come fotografare una pioggia di meteoriti

Avete sentito parlare delle stelle cadenti? Le avete viste? Se siete una persona che guarda spesso il cielo notturno, è probabile che ne abbiate viste alcune e che sappiate anche che queste stelle cadenti, come le chiamiamo in genere, non sono affatto stelle, ma meteoroidi che entrano nell’atmosfera terrestre ad altissima velocità. In questo articolo vedremo cosa sono i meteoriti e come fotografare una pioggia di meteoriti la prossima volta che ci sarà un picco. C’è anche un link ad un video che mostra come impilare le immagini dei meteoriti durante la post-elaborazione per creare bellissimi effetti meteoritici.

Le piogge di meteoriti si verificano abbastanza spesso durante tutto l’anno e quindi ci sono buone possibilità di fotografare alcune meteore se ci si trova in una regione di cielo ragionevolmente buio.

Cosa sono le meteoriti?

Le meteoriti (o meteore) sono oggetti luminosi che spesso vediamo sparare nel cielo di notte e le chiamiamo anche stelle cadenti o stelle cadenti. Le meteore sono polvere e detriti provenienti da asteroidi o comete che si muovono ad altissima velocità. Quando entrano nell’atmosfera terrestre a questa velocità, si sfregano contro le altre particelle nell’aria e il calore generato da questo attrito le vaporizza (le brucia) e questo è ciò che vediamo come strisce luminose che sparano attraverso il cielo. Le particelle più grandi possono produrre enormi palle di fuoco e alcune meteore che non bruciano completamente possono cadere sulla terra.

Le meteore occasionali che vediamo di solito sono le particelle vaganti che entrano nell’atmosfera terrestre, ma ci sono momenti in cui si possono vedere un bel po’ di meteore nel cielo e questi eventi sono chiamati sciami di meteoriti.

Perché si verifica una pioggia di meteoriti?

Comete e asteroidi si lasciano dietro scie di polvere e altre particelle o detriti lungo il loro percorso. Questi sono chiamati meteoroidi e possono essere di dimensioni variabili, da piccoli granelli di polvere a piccole rocce. La Terra ruota ad una velocità molto elevata rispetto a queste particelle e quando entra in una scia di queste particelle residue, si verificano degli sciami di meteoriti. Durante questo periodo, si possono vedere da decine a centinaia di meteore all’ora a partire da un punto del cielo che si irradia in tutte le direzioni e il numero dipende dalla quantità di detriti rimasti sulla traiettoria della cometa o dell’asteroide.

Le piogge di meteoriti prendono il nome dalla costellazione da cui sembrano provenire, quindi è facile per gli osservatori del cielo e gli astronomi trovarle. Per esempio, la famosa pioggia di meteoriti Perseidi sembra provenire dalla costellazione di Perseo, i Geminidi dalla costellazione dei Gemelli, gli Orionidi dalla costellazione di Orione e così via.

Meteore, meteoridi e meteoriti – qual è la differenza?

• Meteoroidi – particelle o detriti nello spazio lasciati dalle comete e dagli asteroidi
• Meteore – quando entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità, bruciano a causa dell’attrito e questo è ciò che noi vediamo come stelle cadenti e queste sono chiamate meteore
• Meteoriti – qualsiasi meteoroide che non brucia completamente quando passa attraverso l’atmosfera può colpire la superficie della terra e viene chiamato meteorite

Fotografare gli sciami di meteoriti può essere una cosa eccitante e interessante per i fotografi e richiede molta pazienza perché questi oggetti appaiono all’improvviso in qualsiasi parte del cielo, sono abbastanza veloci e scompaiono in una frazione di secondo. Ma se si seguono alcuni consigli, si sa cosa aspettarsi e come fotografarli, allora si è pronti a coglierne almeno alcuni in una notte in cui la pioggia di meteoriti è al culmine.

Da sapere

• Raggiante: Raggiante per una pioggia di meteoriti è il punto nel cielo dal quale le meteore sembrano irradiarsi. Sapere questo aiuta a scegliere il luogo giusto. Ricordate che le meteore possono scattare da qualsiasi punto del cielo diverso da quello radiante, quindi anche puntare la macchina fotografica ad un’angolazione diversa da quella radiante dovrebbe funzionare bene.
• Tasso orario zenitale (ZHR): ZHR per una pioggia di meteore è il numero massimo di meteore che un osservatore può vedere durante il picco di attività quando il radiante è in alto e le condizioni di visione sono ottime.

Piogge di meteoriti che si possono fotografare durante tutto l’anno

La pioggia di meteoriti più comune di cui abbiamo sentito parlare è la pioggia di meteoriti Perseidi, ma ci sono molti altri sciami di meteoriti che mettono in scena un bellissimo spettacolo nel cielo notturno durante tutto l’anno. Queste piogge di meteoriti si verificano circa alla stessa ora ogni anno, quindi è bene avere un’applicazione per il calendario delle meteore o seguire un sito web affidabile.

Nota: la maggior parte dei siti web ha informazioni generiche relative alle date e agli orari di punta. Se state cercando di fotografare la pioggia di meteoriti intorno all’ora di punta, avete bisogno di informazioni precise per la vostra posizione.

Ecco i vari sciami di meteoriti che si verificano durante tutto l’anno:

• Date di attività per il 2020-21: Siamo già verso lgli ultimi mesi di quest’anno, quindi le date per i rimanenti sciami di meteoriti per il 2020 e per il 2021 sono elencate qui.
• Date di picco per il 2020-21: Le date e l’ora del picco di attività sono elencate qui in GMT o UTC. Potete calcolare l’ora locale o utilizzare una delle applicazioni o dei siti web qui sotto per cercare la data e l’ora della vostra località.
• Numero di meteore per ora o tariffa oraria zenitale: Questo è il numero massimo di meteore che ci si può aspettare durante l’ora di punta, ma in realtà è necessario aspettarsi un numero inferiore in quanto questo dipende dalla vostra posizione, dalle fasi lunari e dalle condizioni di visualizzazione.
• Costellazione da cui sembrano provenire: è la costellazione in cui si trova la meteora radiante. Quindi puntate la vostra macchina fotografica in questa direzione.
• Detriti da cui cometa o asteroide: Dà il nome alla cometa o ai detriti di asteroidi in cui si muove la Terra, creando la pioggia di meteoriti.

Tutte le informazioni qui sotto sono in GMT. Per trovare le date e gli orari di punta per la vostra specifica località, potete usare i siti web e le applicazioni sotto questa tabella

Siti web e applicazioni per Meteor Shower

• timeanddate.com – Vi fornisce un elenco degli imminenti sciami di meteoriti con l’ora e la data della vostra posizione. Date un’occhiata al calendario completo delle piogge di meteoriti qui. Potete cercare la vostra posizione o qualsiasi altra località se state pianificando un’altra località.
• seasky.org – Questo sito ha il calendario degli eventi celesti per anni a partire dal 2014 fino al 2030.
• PhotoPills: Potete usare la Meteor Shower Pillola per la pioggia di meteoriti nell’app PhotoPills e cercare informazioni dettagliate su tutti gli sciami di meteoriti (grandi o piccoli) e sulle fasi lunari con largo anticipo.
• MeteorActive:  Questa app fornisce previsioni accurate sull’attività delle meteore con una stima oraria per ora
• Cleardarksky.com: Vi aiuterà con le carte del cielo limpido
• Darksitefinder.com: Vi aiuterà a trovare i luoghi bui vicino a voi in modo da avere una chiara visione del cielo notturno.
• MeteorShowerCalendario per iOS e Android: Questa app mostra una lista delle prossime piogge di meteoriti insieme alle notifiche.
• App Sky Guide per iOS e Star Walk 2 per Android: Queste app vi aiuteranno a guardare la posizione delle costellazioni nel cielo notturno in modo da poter localizzare la pioggia di meteoriti radiosa.

Il posto migliore per guardare e fotografare le piogge di meteoriti

Guardare e fotografare gli sciami di meteoriti richiede le stesse condizioni e gli stessi luoghi di cui si ha bisogno per tutti i tipi di fotografia del cielo notturno. Questo è un aspetto che menzioniamo ripetutamente in tutti gli articoli di fotografia del cielo notturno.

• In primo luogo, è necessario scegliere un luogo lontano dalle luci della città, un luogo con il minimo inquinamento luminoso, perché l’inquinamento luminoso può lavare via le meteore deboli e far apparire le vostre immagini con le luci della città che illuminano la scena con un bagliore marrone arancione.
• A seconda delle dimensioni della vostra città, potreste dover percorrere da 20 a 70 miglia per evitare l’inquinamento luminoso. Utilizzate il sito web Dark Sky Finder per localizzare i cieli scuri vicino a dove vivete.
• Se vivete in una località rurale, il vostro cortile o un breve tragitto in auto vi fornirà cieli scuri.
• Scegliete un’area aperta dove avete una vista completa del cielo senza ostacoli perché le meteore possono sparare da qualsiasi direzione. È meglio fare un sopralluogo e controllare se ci sono ostacoli in direzione della pioggia di meteoriti. Se cercate di includere nelle immagini alcuni dettagli in primo piano, questo vi aiuterà a farvi un’idea di come potete comporre la vostra immagine.

Cosa succede se non si riesce ad arrivare in un luogo dal cielo scuro?

Se non riuscite ad arrivare in una zona buia, rimanete dove siete e trovate un posto lontano dai lampioni e da altre luci che possono interferire con la vostra inquadratura. Posizionate la macchina fotografica nel luogo più buio che potete trovare intorno a voi e fotografate la pioggia di meteoriti.

Cosa potete fare se c’è brutto tempo ?

Se il tempo è brutto la notte in cui la pioggia di meteoriti raggiunge il suo apice, è meglio pianificare le notti prima o dopo le notti di punta, quando ci sono meno meteoriti, ma è comunque possibile fotografarne alcuni.

Qualche consiglio per fotografare le meteoriti

• Le date delle piogge di meteoriti: La maggior parte delle piogge di meteoriti ha luogo nell’arco di pochi giorni, quando la terra si muove attraverso i detriti lasciati dalle comete o dagli asteroidi, ma c’è un’ora e una data di picco in cui il numero di meteore all’ora sarà il più alto. Assicuratevi di tenere d’occhio le notizie spaziali, i calendari delle meteore o di utilizzare applicazioni come Meteor Active, PhotoPills o Meteor Shower Calendar per conoscere l’ora e la data di picco.
• Ora della pioggia di meteoriti: l’ora del picco di una pioggia di meteoriti può essere una previsione ravvicinata e non sempre accurata. Ogni fonte può indicare un’ora diversa, quindi date un’occhiata ad alcune fonti online e decidete l’ora migliore per la vostra posizione. Se l’ora di picco è durante il giorno per la vostra regione, osservate la pioggia la notte prima e dopo l’ora di picco, poiché il picco si estende per un giorno o due e poi ci sono rovesci moderati alcuni giorni prima e dopo i giorni di picco.
• Conoscere la pioggia di meteoriti: prima di andare a fotografare la pioggia di meteoriti, è necessario conoscere la pioggia di meteoriti stessa per poterla vedere e fotografare con successo.
• Quale pioggia di meteoriti? Conoscere la pioggia di meteoriti che si sta verificando vi aiuterà a localizzare il radiante, conoscere l’ora o le ore di punta, il numero di meteore per ora e per quante notti sarete in grado di vedere la pioggia. Questi variano a seconda della pioggia di meteoriti.
• Velocità della pioggia di meteoriti: Questo non è altro che lo Zenithal Hourly Rate (ZHR). Ricordate che se durante l’ora di punta il cielo non è completamente buio (ha la luce del giorno), vi trovate in un’area luminosa inquinata o se la luna è luminosa nel cielo, potrete vedere un numero molto inferiore di meteore.
• Durata della pioggia di meteoriti: La durata della pioggia di meteoriti dipende dalla larghezza della scia contenente i detriti della cometa o dell’asteroide. La pioggia di meteoriti inizia quando la terra entra nella zona che contiene i detriti, raggiunge il suo apice quando attraversa la zona più spessa dei detriti e poi si ferma quando la terra lascia la regione che contiene i detriti.

Poiché la terra passa attraverso queste regioni negli stessi giorni ogni anno, gli specifici sciami di meteoriti si verificano quasi ogni anno nelle stesse date. Tuttavia le fasi lunari per le date di picco cambiano ogni anno.

• Conoscere il punto di irraggiamento della pioggia di meteoriti e il tempo di risalita: Come abbiamo discusso sopra, gli sciami di meteoriti prendono il nome dalla costellazione da cui sembrano provenire, quindi cercate la posizione della relativa costellazione nel cielo.
• È possibile utilizzare un’applicazione come Star Walk o Sky Guide per localizzare la costellazione nel cielo, ma è possibile vedere le meteore sparare in cielo dall’orizzonte in quella direzione ancora prima che la costellazione si sollevi nel cielo. Potrete vedere molte o il numero massimo di meteore quando il radiante è in alto nel cielo.
• Conoscere la Fase della Luna: La luna, sebbene sia uno degli oggetti più belli da vedere e fotografare nel cielo notturno, può essere un nemico per la visione e la fotografia della pioggia di meteoriti. Lune gibbose e piene possono rendere il cielo molto luminoso, quindi se la luna sta per essere in alto nel cielo, assicurarsi che non sia illuminata più del 25% per vedere un numero decente di meteore. Anche in cieli molto scuri una luna luminosa nel cielo può lavare via le deboli meteore. Se la luna tramonta prima che il radiante si alzi, allora è fantastico!
• campo visivo: La maggior parte degli sciami di meteoriti raggiungono il loro picco dopo mezzanotte fino all’alba, ma anche questo varia ad ogni sciame di meteoriti. Si consiglia di osservare la pioggia di meteoriti ad occhio nudo, in modo da avere un campo visivo più ampio che aiuta a guardare più meteore. L’uso di un binocolo o di un telescopio può limitare il campo visivo.
• Rimanete pazienti: La pazienza è fondamentale con le piogge di meteoriti, perché anche durante la pioggia di meteoriti, si può vedere solo una meteora al minuto. Quindi dovrete stare fuori a sparare per un lungo periodo di tempo. Inoltre, non si sa quando una meteora passerà, quindi tenete le dita incrociate che la macchina fotografica sta scattando una foto con una o due meteore. Alcune deboli meteore che non siamo in grado di vedere possono essere registrate dalla macchina fotografica e viceversa.
  Osservate e fotografate la pioggia di meteoriti da un luogo buio per alcune ore nella notte di punta e nelle notti prima e dopo la punta. In questo modo avrete le migliori possibilità di vedere e fotografare un bel po’ di meteore.
• Conservate alcune batterie di ricambio cariche e schede di memoria formattate.
• Vestitevi in modo caldo e prendete bevande calde e spuntini per superare la notte.
• Avere una torcia elettrica se si viaggia in una zona di cielo scuro lontano da casa, tenere una coperta, una sedia pieghevole per rilassarsi, repellenti per gli insetti e godersi lo spettacolo.

Apparecchiatura richiesta

Per fotografare le meteore, proprio come si farebbe per la fotografia notturna, è necessario effettuare lunghe esposizioni.

• Avrete bisogno di una macchina fotografica in grado di scattare in modalità manuale. La modalità manuale è la scelta migliore quando si fotografano le meteore, poiché è necessario avere il pieno controllo delle impostazioni. Alcune fotocamere point and shoot consentono la modalità manuale, ma per una buona qualità dell’immagine, una DSLR o una fotocamera mirrorless sarebbe la scelta migliore.
• Un obiettivo grandangolare in modo da avere più area del cielo nell’inquadratura. Poiché le meteore sono imprevedibili, è bene fotografare un’inquadratura più ampia in modo da avere maggiori possibilità di catturare le meteore nei propri scatti. Inoltre, se il vostro obiettivo ha un’apertura maggiore tra f/1,4 e f/2,8, allora vi permetterà di avere più luce e vi aiuterà a fotografare le meteore in modo ordinato a bassi valori di iso.
  Nota: una lunghezza focale più ampia vi aiuterà a scattare a tempi di esposizione più lunghi quando si segue la regola dei 500 e avrà una maggiore possibilità di registrare una meteora.
• Un robusto treppiede che può contenere la combinazione di macchina fotografica e obiettivo ed evitare scosse causate dal vento o dalla brezza. Poiché è necessario effettuare scatti a lunga esposizione, un treppiede è un must.
• Un telecomando o un cavo di scatto  in modo da evitare qualsiasi sfocatura dovuta al tremolio della fotocamera quando si rilascia l’otturatore. Se non ne avete uno, utilizzate la funzione di ritardo temporizzato integrata. Alcune fotocamere sono dotate di funzionalità Wi-Fi e consentono di rilasciare l’otturatore con l’aiuto di un’applicazione per smartphone, ma assicurati di non perdere molta durata della batteria utilizzando questa funzione.

Impostazioni della fotocamera

• Spara in formato raw.
• Rimuovere eventuali filtri sull’obiettivo per evitare razzi, fantasmi, ecc.
• Spegnere la stabilizzazione dell’immagine sia sull’obiettivo che sulla fotocamera.
• Impostare manualmente il bilanciamento del bianco (tra 3400K e 4000K) o utilizzare un preset adeguato. Se non si è sicuri, utilizzare il bilanciamento del bianco automatico ed effettuare le regolazioni durante la post-elaborazione.
• Poiché la fotocamera può fare fatica a mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione, dovrete mettere a fuoco manualmente l’obiettivo e mettere a fuoco manualmente una stella luminosa nel cielo. La messa a fuoco manuale sulla visione dal vivo è la scelta migliore. Scattate una foto di prova, ingrandite al 100% e controllate la nitidezza. Se necessario, effettuare piccole regolazioni per la messa a fuoco.
• Se si includono elementi in primo piano, si può anche mettere a fuoco a distanza iperfocale in modo da avere tutti gli elementi e le stelle + meteore sufficientemente nitide.
• Ora è necessario calcolare il tempo di esposizione per gli scatti. Durante la lunga esposizione catturerete le stelle nel cielo oltre alle meteore. Non volete che le stelle scorrano, ma che siano punti nitidi nell’immagine. L’opzione migliore è quella di utilizzare la regola dei 500 per calcolare l’esposizione: dividete 500 per la lunghezza focale effettiva e avrete il tempo di esposizione. Per una fotocamera a pieno formato, se si utilizza un obiettivo da 18 mm, allora il tempo di esposizione = 500/18 = 27,77 = 28 secondi. Per una fotocamera APS-C, ad esempio con un fattore di ritaglio di 1,5, è necessario tenere conto del fattore di ritaglio. Quindi, tempo di esposizione = 500/(1,5 x 18) = 500/27 = 18,5 = 19 secondi.
• Sarà necessario utilizzare valori di apertura ampia in modo da avere la vostra iso il più bassa possibile per evitare molto rumore nell’immagine. Inoltre, aperture più ampie aiuteranno a registrare anche alcune meteore deboli. Dato che avete impostato la messa a fuoco all’infinito, potete usare un’apertura ampia e ottenere comunque immagini nitide. Se si dispone di un obiettivo f/1,4 o f/1,8, e si è preoccupati della nitidezza in generale, allora si può chiudere a f/2 o f/2,8 a seconda del valore di apertura che vi darà i migliori risultati.
• A seconda del tempo di posa e dei valori di apertura del diaframma, sarà necessario scegliere un valore iso ottimale. Questo dipende dalla velocità dell’otturatore, dal valore di apertura del diaframma che avete scelto + la luce nella posizione, dalla combinazione di fotocamera e obiettivo, e quindi dovrete provare i valori iso da 640 fino a 2000 o anche 3200. Fate uno scatto di prova con iso 800 o 1600 e vedete cosa ottenete. Se l’immagine è troppo luminosa (troppo esposta) allora diminuite le iso. Se l’immagine è sottoesposta, aumentare un po’ l’iso. Scattare foto di prova, effettuare le regolazioni e fare foto di prova fino ad ottenere l’esposizione/risultati desiderati.
• Assicuratevi di disattivare le funzioni di riduzione del rumore iso bassa luce e alta, poiché queste richiedono molto tempo tra uno scatto e l’altro e vi mancheranno molte meteore in questo processo.
• Utilizzate la modalità di scatto continuo e spegnete alcuni scatti utilizzando un telecomando o uno sgancio via cavo, a intervalli, a seconda della capacità di buffer della vostra fotocamera.
• Se la vostra fotocamera è dotata di un intervallometro integrato, potete impostarlo in modo da scattare alcuni scatti nell’arco di un’ora o due a intervalli specifici di uno o due secondi. In questo modo avete una buona probabilità che alcuni fotogrammi abbiano un meteorite che striscia nel cielo.

Scattare

• Raggiungi il luogo in anticipo: E’ bene raggiungere il luogo prima del tramonto per localizzare il radiante.
  Impostare la telecamera: Impostare la fotocamera e l’obiettivo su un treppiede seguendo le impostazioni indicate sopra.
• Puntare la fotocamera verso o vicino al raggio della pioggia di meteoriti nel cielo: Abbiamo già discusso che le piogge di meteoriti prendono il loro nome dal luogo nel cielo da cui sembrano provenire. Così, ad esempio, se si fotografa la pioggia di meteoriti di Perseide, le meteore sembrano provenire dalla costellazione di Perseo. Utilizzando l’applicazione Star Walk o Sky guide, localizzate la costellazione nel cielo e puntate la macchina fotografica verso quella direzione. In questo modo le meteore sembreranno venire verso la macchina fotografica e le tracce saranno piuttosto brevi.
• Per catturare le scie più lunghe, il trucco è posizionare la telecamera con un angolo di circa 45 gradi a destra o a sinistra del radiante, il che significa che il radiante è posizionato su un lato dell’inquadratura a circa un terzo dell’inquadratura o verso il bordo.
• Controllate anche il percorso del radiante nel cielo per una o due ore successive, in modo da poter inquadrare in modo tale che il radiante sia nell’inquadratura per tutta la durata delle riprese.
• Composizione: La composizione dell’immagine dipende dalla vostra scelta. Si possono semplicemente fotografare le meteore nel cielo o aggiungere interessanti elementi in primo piano per rendere l’immagine più significativa e visivamente piacevole. Si possono aggiungere alberi lontani, montagne o altre strutture nella posizione per portare un po’ di contesto all’immagine, ma assicuratevi di dare più spazio al cielo.
  Catturare le immagini: Prima di iniziare a scattare una serie di immagini, assicuratevi di scattare una foto di prova per controllare la messa a fuoco, la composizione e il bilanciamento del bianco. Effettuare le regolazioni, se necessario, e scattare foto di prova fino a quando non si è soddisfatti dell’inquadratura. Una volta soddisfatti,
• Impostare la fotocamera in modalità bulb se i tempi di esposizione sono più lunghi di quelli consentiti dalla fotocamera. Per alcune fotocamere sono 30 secondi.
• Se si utilizza l’intervallometro, impostare il tempo di esposizione e l’intervallo di ripresa tra due scatti. Mantenere l’intervallo di ripresa tra 2 e 5 secondi, poiché si tratta di scatti a lunga esposizione.
  Fate il maggior numero di scatti possibile per catturare il numero massimo di meteore – possibilmente circa 2 ore o più.
• Tenete d’occhio la carica della batteria e lo spazio nella scheda di memoria.

Post elaborazione delle immagini

La post-elaborazione delle immagini di meteoriti può essere un processo lungo e piuttosto complicato se si vuole fare un composito delle immagini in modo da avere molte striature di meteoriti in una sola immagine. Ecco i passi da seguire:

• Esaminate tutte le vostre immagini di meteoriti e scegliete quelle che contengono meteoriti. Assicuratevi che non si tratti di scie satellitari, ISS o di tracce di aerei.
• Se state cercando di modificare un singolo scatto, procedete e, se necessario, fate delle regolazioni di base, come il bilanciamento del bianco, il raddrizzamento, il ritaglio, l’esposizione, il contrasto, i bianchi, i neri, le ombre, le lumeggiature, la chiarezza, la vivacità e la nitidezza. Usate lo strumento dehaze per dare all’immagine un pugno se vedete una leggera nebulosità.
• Se si desidera un’immagine con una combinazione di scie stellari insieme a meteore dalle immagini catturate, è possibile utilizzare una semplice applicazione come StarStax per impilare le immagini. Ci vogliono solo pochi secondi.
• Se state cercando di impilare le immagini (stack), dovrete utilizzare un’applicazione come Photoshop e questo sarà un processo lungo e complicato.
  • È necessario applicare le stesse impostazioni di modifica a tutte le foto di meteoriti che si sta cercando di impilare.
  • Ora selezionate una delle migliori immagini con le migliori meteore e i migliori dettagli in primo piano come cornice di sfondo.
  • Ora aprite le altre immagini come livelli e impilatele. Mascherare tutte le aree tranne le meteore in ogni livello.
  • Se volete che tutte le meteore puntino al radiante, dovrete trovare un punto di riferimento sulla vostra immagine di base che di solito è una stella prominente o la stella polare se è nella vostra cornice. Dovrete quindi ruotare ogni strato intorno a quel punto di riferimento per allineare le stelle in modo che le meteore puntino a quel punto, e usare la mascheratura per rivelare solo le meteore di ogni strato.

E se vi serve aiuto, date un occhio al video qui di seguito:

Perchè disattivare la riduzione del rumore in astrofotografia?

Con la crescente popolarità dell’astrofotografia, i fotografi sono costantemente alla ricerca di informazioni per ottenere la migliore fotografia del cielo notturno possibile. Una delle impostazioni che può confondere la maggior parte dei fotografi è la funzione di riduzione del rumore integrata nella fotocamera. Si deve attivare o disattivare la riduzione del rumore per l’astrofotografia? Leggete per saperne di più su questa impostazione.

La fotografia del cielo notturno o l’astrofotografia comporta lunghe esposizioni e valori di iso più elevati rispetto alla normale fotografia diurna. Come risultato di questi due fattori, “esposizione lunga” e “iso alta” ci sono alte probabilità che un’astrofotografia possa avere un rumore evidente che può essere una cosa piuttosto indesiderata e una grande sfida per chiunque cerchi di creare una fotografia pulita e priva di rumore.

Tenendo conto anche di alcuni fattori come

• La possibilità di fotografare la Via Lattea, quando si ha un periodo di tempo limitato ogni anno quando la Via Lattea è sopra l’orizzonte per fotografare
• Guardando i pochi giorni con cielo sereno in questo periodo di tempo in cui è possibile fotografare la Via Lattea, ecc.

è importante fare del proprio meglio per mettere tutto a posto nelle immagini che si stanno creando. Non solo, alcuni fotografi possono viaggiare a chilometri di distanza dalla loro casa alla ricerca di cieli bui e quindi, qualunque sia la situazione, è essenziale in astrofotografia ottenere le immagini pulite senza molte prove di rumore.

Con il progresso delle tecnologie fotografiche, i fotografi sono in grado di fare astrofotografia con macchine fotografiche di quasi tutti i livelli e tipi. Queste fotocamere sono dotate di migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo al fotografo di scattare a valori di iso più elevati, ma una delle maggiori sfide affrontate durante l’astrofotografia è il rumore termico e digitale.

Cos’è il rumore termico e digitale?

Durante le lunghe esposizioni, il sensore della fotocamera viene esposto per un periodo di tempo più lungo e si utilizzano valori di iso più elevati per ottenere il corretto tempo di posa senza causare scie stellari nelle immagini (senza tenere conto di eventuali tracciature).

• Esponendo il sensore per lunghi periodi di tempo si riscalda il sensore causando più rumore (termico) sotto forma di pixel caldi
• L’utilizzo di valori di iso più alti aumenterà la sensibilità del sensore portando anche ad un maggior rumore (digitale).

Che aspetto ha il rumore?

Il rumore nelle fotografie assomiglia a pixel colorati irregolari o a macchie sgranate che rendono i dettagli dell’immagine meno nitidi. Si tratta di pixel che non rappresentano il colore o l’esposizione corretta della scena e possono rendere l’immagine piuttosto scomoda.

Qual è la soluzione a questo problema?

Poiché i due fattori di cui sopra, l’alta iso e il calore dovuto alla lunga esposizione, non possono essere evitati e creeranno rumore digitale nelle vostre fotografie, dovete trovare un modo per ridurlo o eliminarlo con qualche mezzo. Ovviamente, deve essere la riduzione del rumore sia nella macchina fotografica che durante la post-elaborazione!

Le fotocamere moderne sono dotate di funzioni di “riduzione del rumore”:

• Riduzione del rumore da esposizione prolungata
• Elevata riduzione del rumore iso

La riduzione del rumore di lunga esposizione può essere applicata ai file raw in camera, mentre l’alta riduzione del rumore iso viene applicata solo ai file jpeg in camera. Con l’astrofotografia, il consiglio è di scattare solo file raw.

Quindi, se si scattano solo un paio di file jpeg, allora si può attivare la riduzione del rumore iso alta ed è meglio mantenerla normale. Tenete presente che questo può togliere i dettagli nitidi alle vostre stelle. Lo stesso vale per la riduzione del rumore a lunga esposizione – mantenetela accesa se state scattando un paio di jpeg.

La domanda è: bisogna attivare o meno la riduzione del rumore per l’astrofotografia? Prima di entrare nel merito dell’opportunità di attivare o disattivare questa funzione, esaminiamo velocemente cosa fa questa funzione.

Cosa fa la funzione di riduzione del rumore a lunga esposizione nella fotocamera:

• La funzione di riduzione del rumore da esposizione lunga scatta due foto in sequenza
  La fotocamera prende una normale esposizione chiamata “Light-frame” che è una normale esposizione della scena che avete composto e che state riprendendo.
• Se si attiva la riduzione del rumore di esposizione lunga, quello che la fotocamera fa è, una volta scattato il “Fotogramma chiaro”, la fotocamera scatta un “fotogramma scuro” con l’otturatore chiuso questa volta e per lo stesso tempo di esposizione del “Fotogramma chiaro”. Questa volta la fotocamera registra il segnale termico nella fotocamera. L’inquadratura scura può apparire vuota o vuota, ma ciò che fa è registrare il rumore e i pixel caldi che sarebbero stati registrati anche nell’inquadratura chiara.
• La telecamera sottrae quindi il rumore e i pixel caldi nel fotogramma scuro dal fotogramma chiaro, il che porta alla rimozione o alla sottrazione del rumore nell’immagine finale.

Ecco alcuni svantaggi della riduzione del rumore per l’astrofotografia:

• Fare la riduzione del rumore nella fotocamera può portare a perdere i segnali di stelle deboli che saranno nascosti nel rumore. Anche alcune stelle luminose a volte possono essere rese piuttosto fioche dopo aver utilizzato la funzione di riduzione del rumore integrata. Questo perché la fotocamera percepisce questi piccoli punti come rumore – fondamentalmente, la riduzione del rumore uccide i dettagli fini nelle vostre immagini stellari o di
• stri.
• La riduzione del rumore aumenta l’attività del processore causando il calore interno della fotocamera
  Si perde molto tempo nell’attesa che la telecamera elabori il processo di riduzione del rumore. In effetti, ci vuole il doppio del tempo, o a volte anche di più, per ottenere le immagini. Ad esempio, se l’esposizione è di 20 secondi, la fotocamera impiega altri 20 secondi o più per elaborare l’immagine dopo il tempo di esposizione, quando la riduzione del rumore è attivata e questo perché la fotocamera prende due esposizioni invece di una come discusso in precedenza. Dipende dalle fotocamere e alcune fotocamere più vecchie possono anche richiedere molto tempo per elaborare le immagini.
  Quando si scatta per le scie stellari, questo ritardo nel tempo di elaborazione per la riduzione del rumore porterà a enormi interruzioni delle scie stellari.

La cosa migliore da fare è avere un’elevata riduzione del rumore iso al normale e disattivare la riduzione del rumore a lunga esposizione per le immagini jpeg. Questo richiederà comunque un certo tempo durante l’elaborazione delle immagini e non è raccomandato quando si scattano scie stellari.

Per i file raw, disattivare sia la “riduzione del rumore iso alto” che la “riduzione del rumore di esposizione lunga”, in quanto è possibile scattare manualmente fotogrammi scuri e rimuovere il rumore termico e il rumore digitale può essere rimosso durante la post-elaborazione.

Se si è disposti ad aspettare tra uno scatto e l’altro, allora si può attivare la riduzione del rumore, ma si avverte ancora una volta che a volte la fotocamera può rendere le stelle deboli come rumore ed eliminarle.

Poiché ci sono alcune applicazioni sorprendenti come Lightroom, Photoshop, ecc. che possono eseguire la riduzione del rumore, si consiglia vivamente di scattare in raw e ridurre il rumore durante la post-elaborazione. Oppure, è possibile scattare manualmente i fotogrammi scuri coprendo l’obiettivo e sottrarre il rumore dai fotogrammi chiari durante la post-elaborazione. In questo modo, non è necessario scattare un fotogramma scuro dopo ogni esposizione, ma piuttosto alcuni all’inizio e alla fine della ripresa. Tenete presente che l’inquadratura scura deve essere scattata alla stessa temperatura dell’inquadratura chiara, poiché i livelli di rumore nel sensore variano al variare della temperatura della fotocamera.

Un altro metodo per ridurre i disturbi nelle fotografie astronomiche è quello di utilizzare il metodo dell’impilamento delle immagini (vedi paragrafo sopra) in cui si scatta un numero di immagini da 5 a 10 e le si impila durante la post-elaborazione. Le immagini vengono allineate e mediate durante l’impilamento. In questo modo, poiché i disturbi sono registrati in aree diverse in ogni fotogramma, vengono sottratti o eliminati nell’immagine finale.

È anche possibile utilizzare plugin/applicazioni per la riduzione del rumore come Nik DFine o Topaz DeNoise (funziona anche come applicazione standalone!) per Lightroom e Photoshop.